매닉 패닉, 창립 49년 만에 카테고리 파괴자의 자체 펀딩 경영 공개(BeautyMatter)
(원문 제목: Manic Panic at 49: Inside the Category Disruptor’s Self-Funded Run)
검색 키워드 : Sally Beauty
뉴스 요약
- 셀프 펀딩으로 49년간 운영된 매닉 패닉이 팬데믹 이후 약 20% 성장하며 최고의 한 해를 기록 중이다.
- 국내 매출이 약 60%, 해외 매출이 40%를 차지하며, DTC는 도매와의 경쟁을 피하기 위해 의도적으로 축소 운영 중이다.
- 50주년을 앞두고 브랜드는 처음으로 외부 투자 유치를 고려하고 있다.
뉴스 번역 원문
매닉 패닉, 창립 49년 만에 카테고리 파괴자의 자체 펀딩 경영 공개
핵심 요약:
- 49년 동안 자체 자금으로 운영된 매닉 패닉은 팬데믹 이후 거의 20% 성장하며 최고의 해를 보내고 있다.
- 국내 매출은 사업의 약 60%, 해외 매출은 40%를 차지하며, 도매와의 경쟁을 피하기 위해 DTC(직접 판매)는 의도적으로 축소 운영된다.
- 창립 50주년을 앞두고, 이 브랜드는 사상 처음으로 외부 투자를 고려하고 있다.
독립 브랜드가 인수 합병을 목표로 설계되는 업계에서 매닉 패닉은 이례적인 존재다. 49년째, 자체 자금으로 운영되며, 한 번도 매각되지 않았고, 여전히 회사를 시작한 두 자매가 운영하고 있다. 패트리스 "티시" 벨로모와 에일린 "스누키" 벨로모는 1977년 7월 7일, 뉴욕 이스트 빌리지의 세인트 마크스 플레이스에 미국 최초의 펑크 부티크로 여겨지는 매장을 각자 250달러씩 투자해 열었다. 매장 이름은 어머니가 지어줬다. 스누키의 말처럼 "나머지는 그녀들의 역사(herstory)가 되었다."
이 사업은 결코 본업이 될 예정이 아니었다. "우리는 노래와 연예 활동을 위한 부업일 거라고 생각했다"고 70년대 록 밴드 블론디의 백업 보컬이었던 티시는 말했다. 하지만 현장에서 활동하는 동안 그들은 아무도 채우지 못하는 공백을 발견했다. 주변의 음악가와 예술가들은 당시 주류 브랜드가 만들지 않던 대담하고 화려한 뷰티 제품을 원했다. 초기 고객은 "지역 사회나 세상의 전형적인 집단에 속하지 않는다고 느끼는 모든 사람"이었다고 스누키는 말한다. "처음에는 우리만의 비밀스러운 지하 부족 같았다."
오늘날 매닉 패닉은 '부두 블루', '일렉트릭 핑크 퍼시캣' 같은 이름의 비건, 무동물 실험 세미 퍼머넌트 헤어 컬러로 가장 잘 알려져 있으며, 배쓰 앤 바디, 네일 폴리시, 화장품도 판매한다. 제품은 도매 유통업체와 소매 파트너(샐리 뷰티, 타겟 포함), 살롱, 자체 사이트를 통해 40개국 이상에서 판매된다.
퇴거가 만든 재탄생
빈티지 의류와 다른 얼터너티브 화장품도 판매했던 소매점을 열었을 때, 두 사람은 거의 즉각적인 성공을 거뒀지만, 임대 12년 만에 퇴거 위기에 직면하면서 매닉 패닉은 현대적인 비즈니스로 탈바꿈했다.
"우리는 (퇴거가) 세상의 종말이자 우리에게 일어날 수 있는 최악의 일이라고 생각했다. 그런데 그것은 우리에게 일어난 최고의 일이었다"고 스누키는 말했다. 소매점이 없어지자 두 자매는 가게에서 운영하던 도매 사업에 집중할 수밖에 없었다. 그들은 3층 계단식 스튜디오 아파트에서 유통을 시작했고, 직접 주문 상품을 포장하고 계단으로 박스를 굴려 내려 UPS까지 운전해서 가져다줬다. "해야 할 일을 하는 거지, 그냥 자신과 사업을 재창조하는 거야"라고 티시는 말한다. "우리는 지금도 그렇게 하고 있다."
하지만 더 큰 뷰티 업계를 설득하는 데는 시간이 걸렸다고 자매는 말한다. 첫 업계 무역 박람회에서 "그들은 우리를 비웃었다. 우리가 화성에서 온 줄 알았다"고 스누키는 말했다. "아마 한 살롱 정도만 우리에게 기회를 줬을 거다.… 지금은 모두가 (우리를) 이해한다."
돌이켜 보면 그 회의적인 반응은 당연했다. 그들은 흰머리를 덮는 데 초점을 맞춘 업계에 선명하고 비전통적인 색상을 팔고 있었기 때문이다. 매닉 패닉은 틈새 시장을 채운 것이 아니라 하나의 카테고리를 발명한 셈이다. 이후 주류 브랜드와 굿 다이 영, 펄프 라이엇, 루나 타이즈 같은 유명인 후원 스타트업이 이 분야에 뛰어들었다.
운 좋게도 1990년대 중반, 또 다른 중요한 결정이 있었다. 한 자문가가 자매에게 국내 사업이 충분하니 해외 진출을 고려하라고 조언했다. 그러나 틀을 깨는 사람들답게, 자매는 그의 말을 무시하고 대신 볼로냐 코스모프로프 무역 박람회를 예약했다. "무슨 짓을 하는지 전혀 몰랐지만, 그냥 부딪히며 배웠고, 그게 우리가 한 최고의 일이었다"고 스누키는 말했다. 현재 해외 매출은 사업의 약 40%, 국내 매출은 나머지 60%를 차지한다.
자체 조건에 따른 성장
스누키에 따르면 회사는 "꽤 초기부터" 수익을 내고 있었다. 월 250달러의 임대료, 어머니와 함께 사는 생활, 그리고 모든 수익을 재고에 재투자한 덕분이었다. 주요 소매업체들이 주문을 취소하고 재고를 반품했음에도 팬데믹 기간은 브랜드 최대 실적 중 하나였다고 그들은 덧붙였다. 온라인 판매에 집중했기 때문이다.
"우리는 온라인 DTC(직접 판매)에 집중했고, 훨씬 더 큰 이윤을 남겼다"고 스누키는 말했다. 그 거품이 꺼지자 매출은 잠시 하락했지만, 이후 회복되어 팬데믹 최고치를 넘어섰다. 실제로 자매는 올해가 지금까지 최고의 해라고 말했다. "우리는 (코로나19 수치를) 다시 앞지르고 있다 … 약 15~20% 정도"라고 티시는 말했다. 이러한 성장은 브랜드가 한 번도 갖지 못했던 인프라(중간 관리직, 마케팅 인력, 분석, 재무 직원)에 자금을 지원했다.
주목할 점은 DTC가 의도적으로 사업의 작은 부분을 차지한다는 것이다. "우리는 고객과 경쟁하고 싶지 않았다"고 브랜드의 도매 우선 전략에 대해 티시는 말했다. "하지만 언젠가는 필요할 수도 있다. 아마 곧."
하지만 앞으로 가장 큰 변화는 자매가 아직 저울질하고 있는 것이다. 50년 동안 무엇이 그들을 독립적으로 유지하게 했는지 묻자, 티시는 주저하지 않았다. "우리는 통제욕이 강하다." 그러나 사상 처음으로 자매는 외부 자본 도입을 검토하고 있다. "우리는 어쩌면 투자자를 들일지도 모른다. 거대 기업과 싸우기 위한 도움을 받기 위해서"라고 스누키는 말했다. "수십억 달러의 자금을 가진 경쟁사들과 어떻게 경쟁할 수 있겠어? 정말 어렵다. 그리고 우리는 완전히 독립적으로 남아 있는 몇 안 되는 회사 중 하나다. 다른 회사들은 모두 자금을 지원받거나 지구상에서 가장 큰 기업들에 인수되었다."
"우리는 골리앗과 싸우는 작은 다윗이다"라고 티시는 덧붙였다. "언젠가는 파트너를 들여야 할 수도 있다."
투자자에게서 원하는 것이 무엇이냐는 질문(글로벌 확장, 마케팅 역량, 제품 혁신)에는 "전부"라는 대답이 나왔고, 이상적으로는 기업가적 신뢰도를 가진 사람이었으면 했다. 이러한 잠재적 자본에 대한 야망은 단순한 헤어 컬러 그 이상이라고 그들은 말했다. "올바른 투자자는 우리를 완전히 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있다. 우리는 얼터너티브, 뷰티뿐만 아니라 문화 전반의 마사 스튜어트가 될 수 있다"고 스누키는 말했다. "우리 스타일로 모든 종류의 홈 굿즈와 상상할 수 있는 모든 것을 만들 수 있다."
향후 계획
2027년으로 예정된 50주년("매니버서리")에 대한 구체적인 계획은 아직 구성 중이지만, 창업자들은 비전과 규모에 대해 분명하다. "50주년을 위해 정말 큰 일을 하려고 한다. 50년을 버텨왔다는 것이 놀라운 일이기 때문이다"라고, 그들의 고(故) 어머니를 브랜드의 '수호천사'라고 생각하는 스누키는 말했다. 장소에 대해서도 분명하다. "50주년은 뉴욕에 초점을 맞추고 싶다. 우리는 50년 동안 뉴욕에서 사업을 해왔기 때문이다"라고 티시는 말했다. "우리는 모든 종류의 이벤트와 뉴욕과 관련된 것들을 알아보고 있다."
이 이정표가 어떻게 기념되든, 이 모든 것을 시작하게 한 꿈이 여전히 다음 50년을 이끌고 있다고 자매는 말한다. "그것은 우리 같은 사람들, 즉 음악가와 예술가, 그리고 우리가 좋아하는 것을 좋아하는 사람들을 위한 얼터너티브 뷰티 제품 라인을 갖는 것이 우리의 꿈이었다. 그리고 지금, 전 세계의 사람들이 우리가 좋아하는 것을 좋아한다"고 티시는 말했다.
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핵심 요약:
- 49년 동안 자체 자금으로 운영된 매닉 패닉은 팬데믹 이후 거의 20% 성장하며 최고의 해를 보내고 있다.
- 국내 매출은 사업의 약 60%, 해외 매출은 40%를 차지하며, 도매와의 경쟁을 피하기 위해 DTC(직접 판매)는 의도적으로 축소 운영된다.
- 창립 50주년을 앞두고, 이 브랜드는 사상 처음으로 외부 투자를 고려하고 있다.
독립 브랜드가 인수 합병을 목표로 설계되는 업계에서 매닉 패닉은 이례적인 존재다. 49년째, 자체 자금으로 운영되며, 한 번도 매각되지 않았고, 여전히 회사를 시작한 두 자매가 운영하고 있다. 패트리스 "티시" 벨로모와 에일린 "스누키" 벨로모는 1977년 7월 7일, 뉴욕 이스트 빌리지의 세인트 마크스 플레이스에 미국 최초의 펑크 부티크로 여겨지는 매장을 각자 250달러씩 투자해 열었다. 매장 이름은 어머니가 지어줬다. 스누키의 말처럼 "나머지는 그녀들의 역사(herstory)가 되었다."
이 사업은 결코 본업이 될 예정이 아니었다. "우리는 노래와 연예 활동을 위한 부업일 거라고 생각했다"고 70년대 록 밴드 블론디의 백업 보컬이었던 티시는 말했다. 하지만 현장에서 활동하는 동안 그들은 아무도 채우지 못하는 공백을 발견했다. 주변의 음악가와 예술가들은 당시 주류 브랜드가 만들지 않던 대담하고 화려한 뷰티 제품을 원했다. 초기 고객은 "지역 사회나 세상의 전형적인 집단에 속하지 않는다고 느끼는 모든 사람"이었다고 스누키는 말한다. "처음에는 우리만의 비밀스러운 지하 부족 같았다."
오늘날 매닉 패닉은 '부두 블루', '일렉트릭 핑크 퍼시캣' 같은 이름의 비건, 무동물 실험 세미 퍼머넌트 헤어 컬러로 가장 잘 알려져 있으며, 배쓰 앤 바디, 네일 폴리시, 화장품도 판매한다. 제품은 도매 유통업체와 소매 파트너(샐리 뷰티, 타겟 포함), 살롱, 자체 사이트를 통해 40개국 이상에서 판매된다.
퇴거가 만든 재탄생
빈티지 의류와 다른 얼터너티브 화장품도 판매했던 소매점을 열었을 때, 두 사람은 거의 즉각적인 성공을 거뒀지만, 임대 12년 만에 퇴거 위기에 직면하면서 매닉 패닉은 현대적인 비즈니스로 탈바꿈했다.
"우리는 (퇴거가) 세상의 종말이자 우리에게 일어날 수 있는 최악의 일이라고 생각했다. 그런데 그것은 우리에게 일어난 최고의 일이었다"고 스누키는 말했다. 소매점이 없어지자 두 자매는 가게에서 운영하던 도매 사업에 집중할 수밖에 없었다. 그들은 3층 계단식 스튜디오 아파트에서 유통을 시작했고, 직접 주문 상품을 포장하고 계단으로 박스를 굴려 내려 UPS까지 운전해서 가져다줬다. "해야 할 일을 하는 거지, 그냥 자신과 사업을 재창조하는 거야"라고 티시는 말한다. "우리는 지금도 그렇게 하고 있다."
하지만 더 큰 뷰티 업계를 설득하는 데는 시간이 걸렸다고 자매는 말한다. 첫 업계 무역 박람회에서 "그들은 우리를 비웃었다. 우리가 화성에서 온 줄 알았다"고 스누키는 말했다. "아마 한 살롱 정도만 우리에게 기회를 줬을 거다.… 지금은 모두가 (우리를) 이해한다."
돌이켜 보면 그 회의적인 반응은 당연했다. 그들은 흰머리를 덮는 데 초점을 맞춘 업계에 선명하고 비전통적인 색상을 팔고 있었기 때문이다. 매닉 패닉은 틈새 시장을 채운 것이 아니라 하나의 카테고리를 발명한 셈이다. 이후 주류 브랜드와 굿 다이 영, 펄프 라이엇, 루나 타이즈 같은 유명인 후원 스타트업이 이 분야에 뛰어들었다.
운 좋게도 1990년대 중반, 또 다른 중요한 결정이 있었다. 한 자문가가 자매에게 국내 사업이 충분하니 해외 진출을 고려하라고 조언했다. 그러나 틀을 깨는 사람들답게, 자매는 그의 말을 무시하고 대신 볼로냐 코스모프로프 무역 박람회를 예약했다. "무슨 짓을 하는지 전혀 몰랐지만, 그냥 부딪히며 배웠고, 그게 우리가 한 최고의 일이었다"고 스누키는 말했다. 현재 해외 매출은 사업의 약 40%, 국내 매출은 나머지 60%를 차지한다.
자체 조건에 따른 성장
스누키에 따르면 회사는 "꽤 초기부터" 수익을 내고 있었다. 월 250달러의 임대료, 어머니와 함께 사는 생활, 그리고 모든 수익을 재고에 재투자한 덕분이었다. 주요 소매업체들이 주문을 취소하고 재고를 반품했음에도 팬데믹 기간은 브랜드 최대 실적 중 하나였다고 그들은 덧붙였다. 온라인 판매에 집중했기 때문이다.
"우리는 온라인 DTC(직접 판매)에 집중했고, 훨씬 더 큰 이윤을 남겼다"고 스누키는 말했다. 그 거품이 꺼지자 매출은 잠시 하락했지만, 이후 회복되어 팬데믹 최고치를 넘어섰다. 실제로 자매는 올해가 지금까지 최고의 해라고 말했다. "우리는 (코로나19 수치를) 다시 앞지르고 있다 … 약 15~20% 정도"라고 티시는 말했다. 이러한 성장은 브랜드가 한 번도 갖지 못했던 인프라(중간 관리직, 마케팅 인력, 분석, 재무 직원)에 자금을 지원했다.
주목할 점은 DTC가 의도적으로 사업의 작은 부분을 차지한다는 것이다. "우리는 고객과 경쟁하고 싶지 않았다"고 브랜드의 도매 우선 전략에 대해 티시는 말했다. "하지만 언젠가는 필요할 수도 있다. 아마 곧."
하지만 앞으로 가장 큰 변화는 자매가 아직 저울질하고 있는 것이다. 50년 동안 무엇이 그들을 독립적으로 유지하게 했는지 묻자, 티시는 주저하지 않았다. "우리는 통제욕이 강하다." 그러나 사상 처음으로 자매는 외부 자본 도입을 검토하고 있다. "우리는 어쩌면 투자자를 들일지도 모른다. 거대 기업과 싸우기 위한 도움을 받기 위해서"라고 스누키는 말했다. "수십억 달러의 자금을 가진 경쟁사들과 어떻게 경쟁할 수 있겠어? 정말 어렵다. 그리고 우리는 완전히 독립적으로 남아 있는 몇 안 되는 회사 중 하나다. 다른 회사들은 모두 자금을 지원받거나 지구상에서 가장 큰 기업들에 인수되었다."
"우리는 골리앗과 싸우는 작은 다윗이다"라고 티시는 덧붙였다. "언젠가는 파트너를 들여야 할 수도 있다."
투자자에게서 원하는 것이 무엇이냐는 질문(글로벌 확장, 마케팅 역량, 제품 혁신)에는 "전부"라는 대답이 나왔고, 이상적으로는 기업가적 신뢰도를 가진 사람이었으면 했다. 이러한 잠재적 자본에 대한 야망은 단순한 헤어 컬러 그 이상이라고 그들은 말했다. "올바른 투자자는 우리를 완전히 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있다. 우리는 얼터너티브, 뷰티뿐만 아니라 문화 전반의 마사 스튜어트가 될 수 있다"고 스누키는 말했다. "우리 스타일로 모든 종류의 홈 굿즈와 상상할 수 있는 모든 것을 만들 수 있다."
향후 계획
2027년으로 예정된 50주년("매니버서리")에 대한 구체적인 계획은 아직 구성 중이지만, 창업자들은 비전과 규모에 대해 분명하다. "50주년을 위해 정말 큰 일을 하려고 한다. 50년을 버텨왔다는 것이 놀라운 일이기 때문이다"라고, 그들의 고(故) 어머니를 브랜드의 '수호천사'라고 생각하는 스누키는 말했다. 장소에 대해서도 분명하다. "50주년은 뉴욕에 초점을 맞추고 싶다. 우리는 50년 동안 뉴욕에서 사업을 해왔기 때문이다"라고 티시는 말했다. "우리는 모든 종류의 이벤트와 뉴욕과 관련된 것들을 알아보고 있다."
이 이정표가 어떻게 기념되든, 이 모든 것을 시작하게 한 꿈이 여전히 다음 50년을 이끌고 있다고 자매는 말한다. "그것은 우리 같은 사람들, 즉 음악가와 예술가, 그리고 우리가 좋아하는 것을 좋아하는 사람들을 위한 얼터너티브 뷰티 제품 라인을 갖는 것이 우리의 꿈이었다. 그리고 지금, 전 세계의 사람들이 우리가 좋아하는 것을 좋아한다"고 티시는 말했다.