K-뷰티 열풍, 얼마나 더 성장할 수 있을까(WWD)
(원문 제목: How Far Can the K-beauty Craze Go?)
검색 키워드 : K-beauty
뉴스 요약
- 미국이 K-뷰티 최대 수출 시장이 되었으며, 올리브영과 세포라의 파트너십, 타겟·월마트 등 대형 유통 채널로의 확장이 두드러짐
- NIQ 데이터에 따르면 미국 내 K-뷰티 구매 가구 비율이 2년 전 19.7%에서 현재 29%로 증가했으며, 구매자의 연간 뷰티 지출이 평균보다 280달러 높음
- K-뷰티의 빠른 제품 개발 속도와 가격 경쟁력이 서양 브랜드의 혁신과 가치 제안에도 영향을 미치고 있음
뉴스 번역 원문
K-뷰티 열풍, 얼마나 더 성장할 수 있을까?
K-뷰티가 미국 시장에서 강력한 두 번째 도약을 맞이하고 있으며, 미국 뷰티 시장에 미치는 영향력은 더욱 커질 전망이다.
미국이 K-뷰티 최대 수출 시장으로 부상하고, 유통 대기업 올리브영이 자체 단독 매장을 열고 세포라와 협업해 큐레이션 제품을 선보이며, 서양 브랜드들도 한국 제품을 벤치마킹한 자체 제품을 출시하면서, 전문가들은 이 열풍이 얼마나 커질 수 있을지 주목하고 있다.
보스턴컨설팅그룹 뉴욕 사무소 파트너 제프 린드퀴스트는 "K-뷰티는 신제품 발견 중심의 틈새 시장에서 글로벌 뷰티 시장의 의미 있는 세력으로 진화했다"고 말했다.
린드퀴스트는 "몇 년 전만 해도 많은 서양 소비자들은 K-뷰티를 낯선 성분, 정교한 스킨케어 루틴, 온라인에서 발견한 제품 등 새로운 것으로 경험했다. 오늘날에는 점점 더 주류 뷰티 생태계의 일부가 되고 있다"며 "한국 화장품 수출은 2025년에 사상 최대치를 기록했고, 미국은 현재 한국의 최대 뷰티 수출 시장이다. 이는 더 이상 단순한 문화적 트렌드가 아니라 규모를 갖춘 상업적 현상이 되었음을 보여준다"고 덧붙였다.
NIQ 데이터에 따르면 미국 가구의 29%가 연간 K-뷰티 제품을 구매하고 있으며, 이는 1년 전 23%, 2년 전 19.7%에서 증가한 수치다. 조사 결과 K-뷰티 구매자들은 연간 총 뷰티 및 퍼스널케어에 1,234달러를 지출하며, 이는 평균 구매자보다 280달러 더 많은 금액이다.
NIQ의 뷰티 애널리스트 안나 메이요는 "K-뷰티는 꽤 주류 시장에 진입하고 있다"며 "K-뷰티의 기회 영역은 대부분의 판매가 아마존, 틱톡샵, 코스트코, 세포라, 울타에서 발생하고 있지만 아직 대중 유통 채널에는 깊이 침투하지 못했다는 점이다. 타겟, 월마트, 드럭스토어 채널을 살펴보면 K-뷰티 구색을 확장하지 않았다. 그렇게 되면, 그리고 곧 그렇게 될 것이라고 확신하지만, 침투율이 더 빠르게 성장할 것"이라고 말했다.
실제로 대중 시장에서의 확장이 시작되고 있다. 타겟코퍼레이션은 8월 말 뷰티 스튜디오 세부 계획을 공개하며 에퀄베리, 아뮤즈, 카야, 롬앤, 닥터멜락신, 퓨리토서울, 성분에디터 등 브랜드를 통해 K-뷰티 열풍에 더 깊이 뛰어들고 있다.
올드네이비도 전국적으로 출시되는 뷰티 구색의 일부로 K-뷰티 제품을 도입하고 있으며, 월마트는 메디큐브와 같은 유행하는 브랜드를 지원하고 있다.
뷰티 컨설팅 회사 뷰프롬32의 공동창업자 캐시 카우먼은 "이들 브랜드의 가격대는 대중 시장과 정면으로 겹치기 때문에 상당히 주류적으로 느껴진다"며 "아누아는 울타에서 엄청난 판매량을 기록하고 있다. 잘 버티고 있다"고 말했다.
WSL 스트래티직 리테일의 CEO 웬디 리브만도 동의한다. "지난 4~5년 동안 K-뷰티는 업계뿐만 아니라 쇼퍼 관점에서도 뷰티 용어의 일부가 되었다. 드럭스토어부터 월마트, 타겟, 백화점까지 전반적으로 볼 수 있다고 생각한다"고 말했다.
이러한 침투율은 더욱 증가할 것으로 예상된다. 세포라와 올리브영의 협업을 통해 미국 내 500개 세포라 매장과 세포라닷컴에서 19개 신규 브랜드가 선보일 예정이며, 주요 글로벌 시장으로 확장이 계획되어 있다. 참여 브랜드로는 셀퓨전씨, 리쥬란, 돔, 웰라쥬, 휘프 등이 포함된다. 가격대는 스킨케어 기준 4달러에서 69달러, 디바이스는 최대 299달러다.
울타뷰티 CEO 케시아 스틸먼은 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 K-뷰티 모멘텀이 지속되고 있으며, 카테고리 매출이 전년 동기 대비 두 자릿수 성장을 기록했다고 보고했다.
카테고리별로 보면 NIQ에 따르면 페이셜 스킨케어가 판매의 84%를 차지하며 지배적이지만, 헤어케어가 가장 빠르게 성장하고 있다.
메이요는 "현재 헤어 및 바디케어 분야에서 많은 모멘텀을 보고 있다. 이것이 지속될 수 있을지 지켜보고 있다. 헤어케어 분야의 닥터그루트 같은 브랜드가 좋은 예다. 이것이 더 광범위하게 확장될까? 또한 화장품은 현재 미국 뷰티 판매의 약 7%를 차지하는데, 이것도 늘릴 수 있을까?"라고 말했다.
K-뷰티 수출이 미국에 빠른 속도로 유입되는 동시에, 서양 기업들도 이브생로랑 보떼 스킨 어페어 소프트 글로우 쿠션 파운데이션(49달러), 로레알 인펠리블 쿠션 파운데이션(19.99달러), 레피 워터 블러쉬 리퀴드 쿠션 위드 세라마이드(24달러), 로드 글레이징 밀크 하이드레이팅 세라마이드 페이셜 에센스(32달러) 등 한국 제품을 벤치마킹한 자체 제품을 선보이고 있다.
린드퀴스트는 "영향력은 매우 크지만 점점 더 보이지 않게 되고 있다. 혁신이 성공했다는 궁극적인 신호는 소비자들이 그것이 어디서 시작되었는지 더 이상 생각하지 않게 되는 때다. 서양 기업들이 단순히 한국 제품을 모방하고 있다고 말하고 싶지 않다. 그것보다 더 근본적이다. K-뷰티를 성공시킨 일부 디자인 원칙이 업계 전체가 혁신에 대해 생각하는 방식에 영향을 미치고 있다"고 말했다.
K-뷰티와 서양 브랜드 간의 경쟁 구도와 관련해 카우먼은 서양 브랜드가 경쟁에서 어려움을 겪는 부분은 한국 브랜드가 빠르게 제공하는 가치 제안이라고 주장한다.
카우먼은 "일부 브랜드는 3개월 만에 제품을 출시할 수 있고, 다른 브랜드가 따라잡기 어려운 가격대로 제공한다. 이것이 K-뷰티가 더 넓은 업계에 영향을 미친 큰 부분이다. 가격 가치 제안을 날카롭게 해야 한다는 압력을 만들었기 때문이다. 스킨케어를 완전히 뒤흔들었고, 이제 메이크업과 헤어케어에서도 시작되고 있다"고 말했다.
설카나의 글로벌 뷰티 산업 자문관 라리사 젠슨은 K-뷰티가 확실히 주류 시장에 영향을 미치고 있지만, 완전히 주류가 되었다고 말하기에는 이르다고 덧붙였다.
젠슨은 "틱톡샵에서 엄청나다. 스킨케어를 보면 틱톡샵에서 해당 카테고리 상위 10개 브랜드 중 7개가 K-뷰티 브랜드다. 하지만 틱톡샵은 전체 뷰티 판매에서 차지하는 비중이 작다"고 말했다.
그녀가 게임 체인저가 될 수 있다고 보는 것은 세포라와 올리브영 간의 협력과 같은 파트너십 유형이다. 이 협업은 미국 리테일러의 타임스스퀘어 매장에서 특별 팝업으로 시작되었다.
세포라와의 파트너십 외에도 올리브영은 올해 초 미국 첫 단독 매장을 열었다. 캘리포니아주 패서디나에 위치한 8,647제곱피트 규모의 플래그십 스토어로, 약 400개 브랜드와 5,000개 제품을 갖추고 있으며, 두 번째 LA 매장은 웨스트필드 센추리시티에 문을 열었다. 올리브영에 따르면 캘리포니아 매장은 기대를 뛰어넘어 하루 평균 합산 2,000명 이상의 방문객을 맞이하고 있다.
젠슨은 "시장에 진출하는 다양한 방식을 생각해보면, 매우 작은 브랜드인 경우가 많다. 따라서 글로벌로 성장하고 확장하는 것은 매우 비용이 많이 든다. 이번에 게임 체인저가 될 수 있는 것은, 그리고 이미 어느 정도 확인되고 있는 것은 파트너십이다. 세포라와 올리브영을 생각해보면, 인수나 공동 제품 개발, 파트너십 등 기회를 창출할 수 있는 잠재력이 거기에 있다. K-뷰티의 혁신 역량과 대형 브랜드, 주류 브랜드가 가진 규모와 유통을 결합할 수 있는 기업들이 이상적인 지점이 될 수 있다"고 말했다.
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K-뷰티가 미국 시장에서 강력한 두 번째 도약을 맞이하고 있으며, 미국 뷰티 시장에 미치는 영향력은 더욱 커질 전망이다.
미국이 K-뷰티 최대 수출 시장으로 부상하고, 유통 대기업 올리브영이 자체 단독 매장을 열고 세포라와 협업해 큐레이션 제품을 선보이며, 서양 브랜드들도 한국 제품을 벤치마킹한 자체 제품을 출시하면서, 전문가들은 이 열풍이 얼마나 커질 수 있을지 주목하고 있다.
보스턴컨설팅그룹 뉴욕 사무소 파트너 제프 린드퀴스트는 "K-뷰티는 신제품 발견 중심의 틈새 시장에서 글로벌 뷰티 시장의 의미 있는 세력으로 진화했다"고 말했다.
린드퀴스트는 "몇 년 전만 해도 많은 서양 소비자들은 K-뷰티를 낯선 성분, 정교한 스킨케어 루틴, 온라인에서 발견한 제품 등 새로운 것으로 경험했다. 오늘날에는 점점 더 주류 뷰티 생태계의 일부가 되고 있다"며 "한국 화장품 수출은 2025년에 사상 최대치를 기록했고, 미국은 현재 한국의 최대 뷰티 수출 시장이다. 이는 더 이상 단순한 문화적 트렌드가 아니라 규모를 갖춘 상업적 현상이 되었음을 보여준다"고 덧붙였다.
NIQ 데이터에 따르면 미국 가구의 29%가 연간 K-뷰티 제품을 구매하고 있으며, 이는 1년 전 23%, 2년 전 19.7%에서 증가한 수치다. 조사 결과 K-뷰티 구매자들은 연간 총 뷰티 및 퍼스널케어에 1,234달러를 지출하며, 이는 평균 구매자보다 280달러 더 많은 금액이다.
NIQ의 뷰티 애널리스트 안나 메이요는 "K-뷰티는 꽤 주류 시장에 진입하고 있다"며 "K-뷰티의 기회 영역은 대부분의 판매가 아마존, 틱톡샵, 코스트코, 세포라, 울타에서 발생하고 있지만 아직 대중 유통 채널에는 깊이 침투하지 못했다는 점이다. 타겟, 월마트, 드럭스토어 채널을 살펴보면 K-뷰티 구색을 확장하지 않았다. 그렇게 되면, 그리고 곧 그렇게 될 것이라고 확신하지만, 침투율이 더 빠르게 성장할 것"이라고 말했다.
실제로 대중 시장에서의 확장이 시작되고 있다. 타겟코퍼레이션은 8월 말 뷰티 스튜디오 세부 계획을 공개하며 에퀄베리, 아뮤즈, 카야, 롬앤, 닥터멜락신, 퓨리토서울, 성분에디터 등 브랜드를 통해 K-뷰티 열풍에 더 깊이 뛰어들고 있다.
올드네이비도 전국적으로 출시되는 뷰티 구색의 일부로 K-뷰티 제품을 도입하고 있으며, 월마트는 메디큐브와 같은 유행하는 브랜드를 지원하고 있다.
뷰티 컨설팅 회사 뷰프롬32의 공동창업자 캐시 카우먼은 "이들 브랜드의 가격대는 대중 시장과 정면으로 겹치기 때문에 상당히 주류적으로 느껴진다"며 "아누아는 울타에서 엄청난 판매량을 기록하고 있다. 잘 버티고 있다"고 말했다.
WSL 스트래티직 리테일의 CEO 웬디 리브만도 동의한다. "지난 4~5년 동안 K-뷰티는 업계뿐만 아니라 쇼퍼 관점에서도 뷰티 용어의 일부가 되었다. 드럭스토어부터 월마트, 타겟, 백화점까지 전반적으로 볼 수 있다고 생각한다"고 말했다.
이러한 침투율은 더욱 증가할 것으로 예상된다. 세포라와 올리브영의 협업을 통해 미국 내 500개 세포라 매장과 세포라닷컴에서 19개 신규 브랜드가 선보일 예정이며, 주요 글로벌 시장으로 확장이 계획되어 있다. 참여 브랜드로는 셀퓨전씨, 리쥬란, 돔, 웰라쥬, 휘프 등이 포함된다. 가격대는 스킨케어 기준 4달러에서 69달러, 디바이스는 최대 299달러다.
울타뷰티 CEO 케시아 스틸먼은 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 K-뷰티 모멘텀이 지속되고 있으며, 카테고리 매출이 전년 동기 대비 두 자릿수 성장을 기록했다고 보고했다.
카테고리별로 보면 NIQ에 따르면 페이셜 스킨케어가 판매의 84%를 차지하며 지배적이지만, 헤어케어가 가장 빠르게 성장하고 있다.
메이요는 "현재 헤어 및 바디케어 분야에서 많은 모멘텀을 보고 있다. 이것이 지속될 수 있을지 지켜보고 있다. 헤어케어 분야의 닥터그루트 같은 브랜드가 좋은 예다. 이것이 더 광범위하게 확장될까? 또한 화장품은 현재 미국 뷰티 판매의 약 7%를 차지하는데, 이것도 늘릴 수 있을까?"라고 말했다.
K-뷰티 수출이 미국에 빠른 속도로 유입되는 동시에, 서양 기업들도 이브생로랑 보떼 스킨 어페어 소프트 글로우 쿠션 파운데이션(49달러), 로레알 인펠리블 쿠션 파운데이션(19.99달러), 레피 워터 블러쉬 리퀴드 쿠션 위드 세라마이드(24달러), 로드 글레이징 밀크 하이드레이팅 세라마이드 페이셜 에센스(32달러) 등 한국 제품을 벤치마킹한 자체 제품을 선보이고 있다.
린드퀴스트는 "영향력은 매우 크지만 점점 더 보이지 않게 되고 있다. 혁신이 성공했다는 궁극적인 신호는 소비자들이 그것이 어디서 시작되었는지 더 이상 생각하지 않게 되는 때다. 서양 기업들이 단순히 한국 제품을 모방하고 있다고 말하고 싶지 않다. 그것보다 더 근본적이다. K-뷰티를 성공시킨 일부 디자인 원칙이 업계 전체가 혁신에 대해 생각하는 방식에 영향을 미치고 있다"고 말했다.
K-뷰티와 서양 브랜드 간의 경쟁 구도와 관련해 카우먼은 서양 브랜드가 경쟁에서 어려움을 겪는 부분은 한국 브랜드가 빠르게 제공하는 가치 제안이라고 주장한다.
카우먼은 "일부 브랜드는 3개월 만에 제품을 출시할 수 있고, 다른 브랜드가 따라잡기 어려운 가격대로 제공한다. 이것이 K-뷰티가 더 넓은 업계에 영향을 미친 큰 부분이다. 가격 가치 제안을 날카롭게 해야 한다는 압력을 만들었기 때문이다. 스킨케어를 완전히 뒤흔들었고, 이제 메이크업과 헤어케어에서도 시작되고 있다"고 말했다.
설카나의 글로벌 뷰티 산업 자문관 라리사 젠슨은 K-뷰티가 확실히 주류 시장에 영향을 미치고 있지만, 완전히 주류가 되었다고 말하기에는 이르다고 덧붙였다.
젠슨은 "틱톡샵에서 엄청나다. 스킨케어를 보면 틱톡샵에서 해당 카테고리 상위 10개 브랜드 중 7개가 K-뷰티 브랜드다. 하지만 틱톡샵은 전체 뷰티 판매에서 차지하는 비중이 작다"고 말했다.
그녀가 게임 체인저가 될 수 있다고 보는 것은 세포라와 올리브영 간의 협력과 같은 파트너십 유형이다. 이 협업은 미국 리테일러의 타임스스퀘어 매장에서 특별 팝업으로 시작되었다.
세포라와의 파트너십 외에도 올리브영은 올해 초 미국 첫 단독 매장을 열었다. 캘리포니아주 패서디나에 위치한 8,647제곱피트 규모의 플래그십 스토어로, 약 400개 브랜드와 5,000개 제품을 갖추고 있으며, 두 번째 LA 매장은 웨스트필드 센추리시티에 문을 열었다. 올리브영에 따르면 캘리포니아 매장은 기대를 뛰어넘어 하루 평균 합산 2,000명 이상의 방문객을 맞이하고 있다.
젠슨은 "시장에 진출하는 다양한 방식을 생각해보면, 매우 작은 브랜드인 경우가 많다. 따라서 글로벌로 성장하고 확장하는 것은 매우 비용이 많이 든다. 이번에 게임 체인저가 될 수 있는 것은, 그리고 이미 어느 정도 확인되고 있는 것은 파트너십이다. 세포라와 올리브영을 생각해보면, 인수나 공동 제품 개발, 파트너십 등 기회를 창출할 수 있는 잠재력이 거기에 있다. K-뷰티의 혁신 역량과 대형 브랜드, 주류 브랜드가 가진 규모와 유통을 결합할 수 있는 기업들이 이상적인 지점이 될 수 있다"고 말했다.