헤더 C. 울러리-로이드 박사, SDPA 가을 2025에서 최신 코스메슈티컬 탐구(Dermatology Times)
(원문 제목: Heather C. Woolery-Lloyd, MD, FAAD, Explores the Latest Cosmeceuticals at SDPA Fall 2025)
검색 키워드 : K-beauty
뉴스 요약
- 알칼리성 비누에서 신데트로의 전환이 피부 관리 혁신
- 현대 클렌저와 토너의 활성 성분 전달 역할 강조
- K-beauty, 아답토젠, 엑소좀 등 신흥 트렌드 소개
뉴스 번역 원문
헤더 C. 울러리-로이드 박사는 텍사스주 샌안토니오에서 열린 SDPA 가을 2025 회의에서 코스메슈티컬 업데이트를 통해 화장품, 피부 건강, 색소침착의 교차점을 탐구했다. 그녀는 피부 관리의 다면적 역할을 강조하며, 피부 장벽을 복원하고 유지하며, 환경적 공격으로부터 보호하고, 색소침착과 같은 상태를 해결하며, 전반적인 웰빙과 자기 관리에 기여한다고 설명했다.
세션은 비누의 역사적 관점에서 시작되었다. 울러리-로이드는 비누가 인류의 첫 번째 피부 관리 제품이라고 주장했다. 기원전 2800년의 고대 바빌로니아 태블릿은 초기 비누 레시피를 설명하며, 이는 감염병 예방에 중요한 위생의 발전을 나타낸다. 그러나 고전적인 비누는 매우 알칼리성(pH 9-12)으로, 피부 장벽을 손상시키고 자극을 유발했다. 약 50년 전 합성 세제, 즉 "신덱트"의 출현은 생리학적 피부 pH에 가까운 조제를 가능하게 하여 장벽 파괴와 염증을 최소화함으로써 세정에 혁신을 가져왔다.
현대 클렌저는 이제 미셀라 워터와 오일 클렌저를 포함하며, 종종 메이크업을 제거하기 위해 거품 세정 전에 사용되는 "더블 클렌징" 루틴에 사용된다. 전통적인 토너는 알칼리성 세정 후 피부를 다시 산성화하기 위해 사용되었으나, 균형 잡힌 조제의 시대에는 대부분 쓸모없다. 오늘날의 토너는 종종 활성 성분의 전달 수단으로 작용한다.
보습제는 기능에 따라 검토되고 분류되었다. 습윤제(예: 글리세린, 히알루론산, 요소)는 각질층에 물을 끌어들이고, 유연제(예: 시어버터, 세라마이드, 스쿠알란)는 세포 간 틈을 채워 부드럽고 매끄럽게 하며, 차단제(예: 바셀린, 디메티콘, 라놀린)는 경피 수분 손실을 방지한다. 그녀는 세틸 또는 스테아릴 알코올과 같은 "알코올"도 건조제가 아닌 유익한 지방 알코올 유연제라고 강조했다.
각질 제거는 여전히 환자 주도의 트렌드로 남아 있지만, 과도한 각질 제거가 흔하다. 기계적 각질 제거제는 설탕이나 호호바 비즈와 같은 생분해성 옵션을 포함하고, 화학적 각질 제거제는 알파-, 베타-, 폴리하이드록시산을 포함한다. 울러리-로이드는 AHA(글리콜릭, 락틱, 만델릭산)가 질감과 톤을 개선하고, BHA(특히 살리실산)는 여드름을 치료하기 위해 모낭에 침투하며, PHA(예: 글루코노락톤)는 민감한 피부에 더 부드러운 활동을 제공한다고 참석자들에게 상기시켰다.
비타민 C와 E, 나이아신아마이드, 녹차 추출물, 페룰산, 레스베라트롤과 같은 국소 항산화제는 광보호를 위한 필수 보조제로 남아 있다. 울러리-로이드는 녹차 추출물로 사전 치료하면 자외선 유발 홍반을 완화할 수 있다는 데이터를 강조하며, 항산화제와 자외선 차단제를 함께 사용하는 것을 지지했다.
전통적인 "물리적 대 화학적" 자외선 차단제의 이분법은 구식이다. 현재 4가지 주요 범주가 있다: 미네랄(산화아연, 이산화티타늄), 화학적(아보벤존, 옥티살레이트), 나노 미네랄(화학 필터와 유사하게 자외선을 흡수), 그리고 둘 다 결합한 하이브리드 조제. 현대 하이브리드는 일반적으로 나노 아연과 옥티녹세이트를 결합하여 최소한의 백색 잔여물로 광범위한 보호를 달성하며, 이러한 조합을 허용하는 규제 변화가 반영된다.
세션의 후반부는 글로벌 혁신에 초점을 맞췄다. 한국은 최근 프랑스를 제치고 미국으로의 화장품 수출 1위 국가가 되었으며, 이는 발효 성분(예: 갈락토미세스, 비피다 리세이트, 쌀물)을 강조하는 K-beauty에 대한 환자들의 열정에 의해 주도되었다.
적응원은 1947년에 만들어진 용어로, 스트레스 하에서 피부가 항상성을 유지하도록 돕는 식물성 물질을 설명한다. 일반적인 예로는 버섯, 인삼, 아슈와간다, 홀리 바질이 있으며, 점점 더 진정 및 항스트레스 조제에 포함되고 있다.
엑소좀은 지질, 단백질, RNA, 성장 인자를 포함하는 작은 세포외 소포(30-150 nm)로, 재생 피부 관리의 가장 유망한 분야 중 하나로 논의되었다. 종종 줄기세포나 분리된 성장 인자와 혼동되지만, 엑소좀은 세포 간 통신을 조절하는 생물학적 메신저로 작용한다. 대부분의 국소 연구는 혈소판 유래 엑소좀에 초점을 맞추었으며, 초기 데이터는 재생 및 수리의 잠재력을 시사한다. 또 다른 신흥 화합물인 폴리데옥시리보뉴클레오타이드(PDRN)는 연어 정자 DNA에서 유래하며, 재생 효과를 보여주었지만 국소 사용에 대한 강력한 데이터는 제한적이다.
울러리-로이드는 "클린 뷰티" 운동에 대한 비판적 시각으로 결론을 내렸다. "자연", "비건", "유기농", "클린"과 같은 용어는 일관된 정의가 없으며, 대부분 FDA에 의해 규제되지 않는다. USDA는 농업에 대한 "유기농" 주장을 규제하지만, 이러한 기준은 화장품에 느슨하게 적용된다. 타겟, 세포라, 월그린과 같은 소매업체는 각각 다른 "클린" 성분 목록을 유지하며, 합의의 부재를 강조한다. 울러리-로이드는 "클린"이 주로 마케팅 용어라고 경고했다.
세션은 피부과 의사가 피부 관리의 과학과 문화 모두에 정통해야 한다는 점을 강조했다. 조제가 진화함에 따라, 환자들은 점점 더 피부과 의사가 이러한 혁신을 효과, 안전성, 웰빙을 균형 있게 고려한 증거 기반 권장 사항으로 번역해 주기를 기대한다. "피부 관리 과학은 끊임없이 발전하고 진화하고 있다... 최신 정보를 유지하기 위해 노력해야 한다"고 울러리-로이드는 청중에게 말했다.
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세션은 비누의 역사적 관점에서 시작되었다. 울러리-로이드는 비누가 인류의 첫 번째 피부 관리 제품이라고 주장했다. 기원전 2800년의 고대 바빌로니아 태블릿은 초기 비누 레시피를 설명하며, 이는 감염병 예방에 중요한 위생의 발전을 나타낸다. 그러나 고전적인 비누는 매우 알칼리성(pH 9-12)으로, 피부 장벽을 손상시키고 자극을 유발했다. 약 50년 전 합성 세제, 즉 "신덱트"의 출현은 생리학적 피부 pH에 가까운 조제를 가능하게 하여 장벽 파괴와 염증을 최소화함으로써 세정에 혁신을 가져왔다.
현대 클렌저는 이제 미셀라 워터와 오일 클렌저를 포함하며, 종종 메이크업을 제거하기 위해 거품 세정 전에 사용되는 "더블 클렌징" 루틴에 사용된다. 전통적인 토너는 알칼리성 세정 후 피부를 다시 산성화하기 위해 사용되었으나, 균형 잡힌 조제의 시대에는 대부분 쓸모없다. 오늘날의 토너는 종종 활성 성분의 전달 수단으로 작용한다.
보습제는 기능에 따라 검토되고 분류되었다. 습윤제(예: 글리세린, 히알루론산, 요소)는 각질층에 물을 끌어들이고, 유연제(예: 시어버터, 세라마이드, 스쿠알란)는 세포 간 틈을 채워 부드럽고 매끄럽게 하며, 차단제(예: 바셀린, 디메티콘, 라놀린)는 경피 수분 손실을 방지한다. 그녀는 세틸 또는 스테아릴 알코올과 같은 "알코올"도 건조제가 아닌 유익한 지방 알코올 유연제라고 강조했다.
각질 제거는 여전히 환자 주도의 트렌드로 남아 있지만, 과도한 각질 제거가 흔하다. 기계적 각질 제거제는 설탕이나 호호바 비즈와 같은 생분해성 옵션을 포함하고, 화학적 각질 제거제는 알파-, 베타-, 폴리하이드록시산을 포함한다. 울러리-로이드는 AHA(글리콜릭, 락틱, 만델릭산)가 질감과 톤을 개선하고, BHA(특히 살리실산)는 여드름을 치료하기 위해 모낭에 침투하며, PHA(예: 글루코노락톤)는 민감한 피부에 더 부드러운 활동을 제공한다고 참석자들에게 상기시켰다.
비타민 C와 E, 나이아신아마이드, 녹차 추출물, 페룰산, 레스베라트롤과 같은 국소 항산화제는 광보호를 위한 필수 보조제로 남아 있다. 울러리-로이드는 녹차 추출물로 사전 치료하면 자외선 유발 홍반을 완화할 수 있다는 데이터를 강조하며, 항산화제와 자외선 차단제를 함께 사용하는 것을 지지했다.
전통적인 "물리적 대 화학적" 자외선 차단제의 이분법은 구식이다. 현재 4가지 주요 범주가 있다: 미네랄(산화아연, 이산화티타늄), 화학적(아보벤존, 옥티살레이트), 나노 미네랄(화학 필터와 유사하게 자외선을 흡수), 그리고 둘 다 결합한 하이브리드 조제. 현대 하이브리드는 일반적으로 나노 아연과 옥티녹세이트를 결합하여 최소한의 백색 잔여물로 광범위한 보호를 달성하며, 이러한 조합을 허용하는 규제 변화가 반영된다.
세션의 후반부는 글로벌 혁신에 초점을 맞췄다. 한국은 최근 프랑스를 제치고 미국으로의 화장품 수출 1위 국가가 되었으며, 이는 발효 성분(예: 갈락토미세스, 비피다 리세이트, 쌀물)을 강조하는 K-beauty에 대한 환자들의 열정에 의해 주도되었다.
적응원은 1947년에 만들어진 용어로, 스트레스 하에서 피부가 항상성을 유지하도록 돕는 식물성 물질을 설명한다. 일반적인 예로는 버섯, 인삼, 아슈와간다, 홀리 바질이 있으며, 점점 더 진정 및 항스트레스 조제에 포함되고 있다.
엑소좀은 지질, 단백질, RNA, 성장 인자를 포함하는 작은 세포외 소포(30-150 nm)로, 재생 피부 관리의 가장 유망한 분야 중 하나로 논의되었다. 종종 줄기세포나 분리된 성장 인자와 혼동되지만, 엑소좀은 세포 간 통신을 조절하는 생물학적 메신저로 작용한다. 대부분의 국소 연구는 혈소판 유래 엑소좀에 초점을 맞추었으며, 초기 데이터는 재생 및 수리의 잠재력을 시사한다. 또 다른 신흥 화합물인 폴리데옥시리보뉴클레오타이드(PDRN)는 연어 정자 DNA에서 유래하며, 재생 효과를 보여주었지만 국소 사용에 대한 강력한 데이터는 제한적이다.
울러리-로이드는 "클린 뷰티" 운동에 대한 비판적 시각으로 결론을 내렸다. "자연", "비건", "유기농", "클린"과 같은 용어는 일관된 정의가 없으며, 대부분 FDA에 의해 규제되지 않는다. USDA는 농업에 대한 "유기농" 주장을 규제하지만, 이러한 기준은 화장품에 느슨하게 적용된다. 타겟, 세포라, 월그린과 같은 소매업체는 각각 다른 "클린" 성분 목록을 유지하며, 합의의 부재를 강조한다. 울러리-로이드는 "클린"이 주로 마케팅 용어라고 경고했다.
세션은 피부과 의사가 피부 관리의 과학과 문화 모두에 정통해야 한다는 점을 강조했다. 조제가 진화함에 따라, 환자들은 점점 더 피부과 의사가 이러한 혁신을 효과, 안전성, 웰빙을 균형 있게 고려한 증거 기반 권장 사항으로 번역해 주기를 기대한다. "피부 관리 과학은 끊임없이 발전하고 진화하고 있다... 최신 정보를 유지하기 위해 노력해야 한다"고 울러리-로이드는 청중에게 말했다.