런던 패션위크 SS27, 메이크업·스킨케어·네일 7가지 트렌드(Professional Beauty)

런던 패션위크 SS27: 알아야 할 7가지 메이크업, 스킨케어, 네일 트렌드

런던 패션위크 SS27에서는 초광택 피부와 거의 없는 속눈썹부터 블랙체리 입술, 반항적인 스모키 아이, 강한 질감의 네일까지, 뷰티가 다시 더 개성적으로 변하고 있음을 보여줬다. 주목할 만한 메이크업, 스킨케어, 네일 트렌드와 이것이 뷰티 전문가들에게 어떤 의미를 가질 수 있는지 살펴본다.

런던 패션위크가 2026년 9월 17일부터 21일까지 돌아왔고, 버버리, 어덤, 시몬 로샤, 리처드 퀸, 해리스 리드를 비롯한 기존 브랜드들과 런던 특유의 강력한 신예 인재 라인업이 2027 봄/여름 컬렉션을 선보였다. 알렉산더 맥퀸이 25년 만에 처음으로 런던 일정에 복귀한 것은 이번 시즌을 특히 중요하게 만들었다.

뷰티는 개성을 향한 패션의 욕구를 따라갔다. 정교하게 준비된 건강해 보이는 피부가 많은 쇼를 떠받치는 캔버스로 남았지만, 아티스트들은 메이크업과 네일을 그 자체로 창의적인 액세서리로 점점 더 다뤘다.

그 결과 서로 모순되는 듯한 두 가지 방향이 나왔다. 한쪽 끝에는 극도로 자연스러운 피부, 눈썹, 속눈썹이 있고, 다른 쪽 끝에는 비즈, 가짜 눈물, 비관습적인 입술 색, 스모키 아이, 촉각적인 매니큐어가 있다.

뷰티 전문가들에게 이것은 아마도 SS27에서 가장 상업적으로 중요한 시사점일 것이다. 처방이 개인화로 대체되고 있다. 하나의 얼굴이나 매니큐어가 룩이 되는 것이 아니라, 백스테이지에서 등장하는 기술들이 개별 고객에게 맞게 응용될 수 있는 요소들을 제공한다.

1. 광채 피부가 더 촉촉해진다 – 하지만 여전히 피부처럼 보인다

빛나는 피부가 전혀 새로운 것은 아니지만, SS27은 광채를 전략적으로 배치한 하이라이터를 넘어 진짜로 촉촉하고 습하며 살아있는 듯한 피부톤으로 밀어붙였다.

패션 이스트에서 메이크업 아티스트 사비나 가테이(맥 코스메틱스)는 트레이스라인 프랫의 고야고마를 위해 팀이 "결정화된 유리 피부"라고 부른 것을 만들어냈고, 픽스+와 페이스글래스를 결합해 광채가 하이라이트 포인트에만 머물지 않고 얼굴 전체로 퍼지게 했다.

같은 원리가 야체크 그레바에서 덜 광택 나는 형태로 나타났다. 제스 딕슨(맥 코스메틱스)은 "여름 끝자락 피부"를 만들었다. 가볍게 상기된 볼, 컬은 있지만 마스카라 없는 속눈썹, 최소한의 커버리지다.

"휴가 마지막 날 같은 거예요. 피부에 거의 아무것도 안 해도 되고, 자연이 다 해준 느낌이죠!"라고 딕슨은 말했다. "광채가 있고, 피부가 약간 팽팽하고 생생하며, 모델을 돋보이게 하면서도 가능한 한 최소한으로 만든 거예요."

어덤에서는 다시 보이는 피부에 중점을 뒀다. 메이크업 아티스트 린지 알렉산더는 스킨슈티컬스 스킨케어와 메리트 메이크업을 함께 사용하며, 스킨케어와 메이크업을 두 단계로 나누는 대신 파운데이션 위에 세럼을 더했다. 그녀는 브리티시 보그에 "메이크업 위에 스킨케어를 다시 사용하는 것을 좋아해서, 파운데이션 위에 피부 세럼을 더해 피부를 되살리는 거예요"라고 말했다.

알렉산더는 이 기술이 더 무거워 보이는 메이크업을 풀어주고 실제 피부의 질감을 일부 되살리는 데 도움이 된다고 설명했으며, 이를 백스테이지 "구조 요법"이라고 보그에 말했다.

애니스 이비사에서도 피부 준비가 마찬가지로 핵심이었다. 엘레미스 전문가 사무엘 우드하우스는 쇼의 블랙체리 입술과 함께 "완벽하고 촉촉한 피부"를 묘사했다. 백스테이지 준비에는 클렌징, 괄사 페이셜 마사지, 리서페이싱 패드, 메이크업 전 여러 겹의 수분 스킨케어가 포함됐다. 루틴은 페이셜 오일, 모이스처라이저, 크라이오 글로브, 토닝 미스트로 마무리됐다.

전문가가 응용할 수 있는 방법

페이셜리스트에게 이것은 피부 트리트먼트와 메이크업 결과 사이의 연결을 강화한다. 한 번의 페이셜로 "유리 피부"를 약속하기보다는 수분, 질감, 장벽 건강에 초점을 맞춘 상담을 하고, 이것이 메이크업이 피부 위에 어떻게 자리 잡는지에 영향을 준다는 것을 설명하는 것이 좋다.

메이크업 아티스트는 메이크업 위에 전략적으로 스킨케어를 실험할 수 있는데, 특히 긴 시술이나 촬영 중 피부톤을 새롭게 할 때 유용하지만 제품 호환성이 중요하다. 스킨케어를 너무 많이 바르거나 맞지 않는 포뮬러는 파운데이션을 분리시키거나 뭉치게 할 수 있다.

그리고 유리 피부 자체도 진화하고 있다. 현재 K-beauty 담론은 표면 광택과 함께 매끄러운 질감, 수분, 탄력이 중요한 "유리 피부 2.0"으로 이동했다.

2. 거의 없는 속눈썹과 최소한의 베이스가 하나의 포인트 기능을 위한 공간을 만든다

SS27에서 가장 상업적으로 활용 가능한 트렌드 중 하나는 아티스트들이 바르지 않은 것과 관련됐다.

어덤에서 알렉산더는 눈썹을 곧게 펴고 은근히 들어올리면서 속눈썹에는 마스카라를 바르지 않았다. 그녀는 브리티시 보그에 "메리트 아이브로우 펜슬과 브로우를 사용해 눈썹을 들어올려 좀 더 곧게 만들어 소년 같은 느낌이 나게 하고, 속눈썹에는 마스카라를 바르지 않아요"라고 말했다.

패션 이스트 쇼들도 이 절제를 반영했다. 야체크 그레바에서는 속눈썹을 마스카라 없이 컬링했고, 메 메의 일본 거리 문화에서 영감을 받은 뷰티 방향은 모든 모델에게 동일한 얼굴을 주는 대신 일관된 빛나는 피부와 개별화된 특징을 짝지었다.

이 트렌드는 패션위크를 넘어 의미가 있다. 파이낸셜 타임스는 최근 온라인에서 "고스트 래시", "베어 래시", "노 마스카라 메이크업"으로 묘사되는 노 마스카라 미학의 성장을 보도하며, "고스트 래시"에 대한 구글 관심이 이전에 급증했다고 언급했다.

살롱에 흥미로운 점은 이 매체가 한국식 래시 리프트에 대한 관심도 증가하고 있다고 보도했다는 것이다. 이는 덜 보이는 마스카라가 반드시 속눈썹에 대한 관심이 적다는 것을 의미하지는 않는다는 것을 시사한다.

전문가가 응용할 수 있는 방법

메이크업 아티스트에게 룩에서 마스카라를 제거하면 정의가 어디에서 와야 하는지가 바뀐다. 피부 마무리, 눈썹, 블러셔, 입술이 대신 초점이 될 수 있다.

래시 아티스트에게 "노 메이크업" 속눈썹을 요청하는 고객은 최대한의 드라마보다 리프트, 분리, 정의를 점점 더 원할 수 있다. 따라서 상담 이미지에는 전통적인 드라마틱 변신과 함께 손대지 않은 듯 보이면서 부드럽게 강화된 결과도 포함될 수 있다.

3. 블랙체리, 레드, 예상치 못한 입술이 중심에 선다

누드와 글로시 입술이 조연 역할을 했던 여러 시즌 후, 런던에서 색상은 놓치기 어려웠다.

애니스 이비사에서 드라마틱한 블랙체리 입술은 엘레미스로 준비한 광채 피부와 대비를 이뤘다. 우드하우스는 이 조합이 "빅토리아 시대 런던의 어두운 로맨스"에서 영감을 받았다고 말했다.

버버리도 입을 초점으로 삼았다. 다니엘 리가 이끄는 컬렉션은 영국 텍스타일 디자이너 실리아 버트웰과 1960~70년대 시각 언어에 크게 의존했으며, 뷰티에는 코랄, 핑크, 더 예상치 못한 라벤더 톤 입술이 포함됐다.

글래머는 버버리와 애니스 이비사 모두에서 애플 레드 입술을 LFW 뷰티 주요 관찰 중 하나로 꼽았다.

한편 블랙체리는 이미 캣워크를 넘어 견인력을 갖고 있다. 이 색상은 2026년 가을을 위해 클래식 뱀피 립스틱의 부드러운 진화로 자리매김되고 있으며, 특히 완벽하게 그려진 색상 블록보다 시어, 글로시, 블러 처리된 마무리로 나타나고 있다.

이는 또 다른 확립된 2026 트렌드인 소프트 포커스 입술과 연결된다. 브리티시 보그는 블러 처리된 입술을 올해 주요 셀럽 메이크업 룩으로 강조했으며, 날카롭게 라인을 그린 가장자리보다 번진 듯한 느낌이 특징이다.

전문가가 응용할 수 있는 방법

가장 현대적인 해석은 반드시 완벽하게 칠한 버건디 입술은 아니다.

고객이 원하는 강도에 따라 딥 체리, 베리, 레드, 플럼 색을 응용해 보는 것이 좋다. 관리가 편한 고객에게는 시어 스테인, 에디토리얼 브라이덜이나 이벤트 메이크업에는 부드럽게 블러 처리한 펜슬, 더 강한 표현을 원하는 사람에게는 완전한 발색이다.

런웨이는 또한 유용한 상담 교훈을 제공한다. 색상이 항상 다른 색과 경쟁할 필요는 없다. 거의 없는 눈이나 절제된 눈은 특이한 입술을 훨씬 더 착용 가능하게 만들 수 있다.

4. 블러셔가 볼을 벗어난다

SS27 피부가 절제됐다면, 블러셔는 때때로 정반대였다.

해리스 리드에서 샬롯 틸버리 뷰티의 글로벌 아티스트리 디렉터 소피아 틸버리는 무지갯빛 핑크와 바이올렛을 사용해 반투명 색상을 전통적인 볼 중앙 배치를 넘어 관자놀이, 눈꺼풀, 귀까지 확장했다.

그 효과는 단순히 전통적인 상기된 피부톤을 재현하는 것이 아니라 리드의 "라우드 위스퍼스" 컬렉션의 과장된 실루엣에 반응한 것이었다.

"해리스 리드의 전체 룩은 큰 속삭임에 관한 것이어서, 우리가 사용한 핑크 블러셔가 매우 강렬하지만 하이라이터와 블렌딩 방식으로 퍼지고 에테리얼해져요"라고 틸버리는 브리티시 보그에 말했다.

중요한 개인화 요소도 있었다. 디인더스트리.beauty에 말하면서 틸버리는 "눈에 띄는 시작이나 끝이 없도록 색을 쌓았어요. 배치가 룩을 연결하지만, 색상은 모든 모델과 모든 피부톤에서 완전히 변해요"라고 설명했다.

어덤에서는 해석이 훨씬 더 절제됐다. 알렉산더는 립스틱을 낮게 배치한 "보이 블러셔"로 사용해, 보그에 "차가운 홍조 볼"이라고 묘사한 것을 만들었다.

전문가가 응용할 수 있는 방법

모든 고객에게 하나의 블러셔 배치를 처방하기보다는, 메이크업 아티스트는 배치를 교정과 창의적 디자인의 일부로 사용할 수 있다.

관자놀이 쪽으로 퍼지는 번진 워시는 복잡한 아이 메이크업 없이도 에디토리얼 임팩트를 줄 수 있고, 낮은 배치는 완전히 다른 분위기를 만든다. 전문적인 기술은 색상, 질감, 배치가 고객의 골격과 피부톤과 어떻게 상호작용하는지 아는 것이다.

이것은 또한 이번 시즌 백스테이지에서 보인 다재다능함의 또 다른 예로, 립 제품이 볼에 나타나고 전통적인 카테고리 경계가 덜 중요해졌다.

5. 그런지가 돌아온다 – 하지만 이번에는 더 신중하다

런던은 어두운 무언가 없이는 런던이 아니다.

드리밍 엘리에서 칼리 어팅(맥 코스메틱스)은 디자이너 엘리사 트롬바토레의 여성성 탐구를 진화하는 뷰티 스토리로 해석했다. 세피아 향수에서 애시 그레이로 진행되고 결국 더 날카롭고 땀에 젖은 "레이브 시대" 룩으로 이어졌다.

"룩은 여성성의 진화예요. 디자이너가 이번 여름 고향인 시칠리아로 돌아갔기 때문에 디자인과 룩은 젊음의 기억이에요"라고 어팅은 설명했다.

"메이크업은 매우 향수적이고, 첫 번째 룩은 세피아 톤이 많다가 십 대 시절을 나타내는 좀 더 실험적인 것으로 진화해요. 애시 그레이를 사용해 좀 더 어둡고 반항적이죠. 그런 다음 완전한 반항 모드로 이동해 레이브 시대를 나타내서 약간 땀에 젖고 눈이 더 날카로워져요."

더 넓은 SS27 쇼들은 불완전함으로의 회귀를 강화했다. 마리 클레르는 스모키하고 번진 눈을 런던의 가장 강력한 반복 메이크업 아이디어 중 하나로 꼽았으며, 특히 드리밍 엘리에서 그러했다.

초포바 로웨나에서는 해석이 훨씬 더 환상적으로 변했다. 메이크업 아티스트 로렌 레이놀즈는 슬라브 민속에서 영감을 받은 컬렉션을 위해 움푹 들어간 눈, 과장된 속눈썹, 가짜 눈물, 가시 같은 얼굴 장식을 만들었다.

맥퀸의 많은 기대를 받은 런던 귀환도 이번 주에 서브컬처 에너지를 가져왔다. 다니엘 살스트롬이 메이크업을, 아마 콰시가 네일을 맡은 것으로 알려졌다.

전문가가 응용할 수 있는 방법

"그런지"는 지저분한 솜씨를 의미하지 않는다. 착용 가능한 요소는 통제된 불완전함이다. 정확한 윙 대신 번진 라이너, 과하게 구조화된 컨투어링 대신 토프, 브라운, 그레이 섀도, 또는 뚜렷한 경계 없이 자연스럽게 스며든 색상이다.

이는 현재 주류 메이크업과도 연결된다. 2026년 가을 트렌드 보도는 이미 "소프트 스모크"를 강조하고 있으며, 번진 라이너가 어두운 섀도를 여러 겹 쌓지 않고도 스모키 아이의 분위기를 전달한다.

현업 메이크업 아티스트에게 이것은 고객이 분장한 느낌을 받지 않으면서 이벤트 메이크업에 통합하기 특히 쉬운 런웨이 아이디어다.