K-beauty의 재도약(Vogue Business)
(원문 제목: Inside K-beauty’s second coming)
검색 키워드 : K-beauty
뉴스 요약
- K-beauty의 급성장 후 시장 포화와 소비자 피로가 발생했으나, 소셜미디어를 통한 재도약 중
- Anua, Biodance, Skin1004 등 신생 브랜드가 주목받고 있으며, Sephora, Boots, Debenhams 등 주요 소매업체가 K-beauty 제품군을 확장 중
- 한국 화장품 수출이 2024년 102억 달러에 도달, 전년 대비 20.6% 증가
뉴스 번역 원문
K-beauty의 재도약
한국 뷰티의 급속한 성장은 10년 전 시장 포화와 소비자 피로로 이어졌다. 이제 K-beauty는 다시 부흥하고 있다.
“K-뷰티의 스킨케어는 2050년에 살고 있다.”라는 문구가 여러 TikTok과 인스타그램 릴스에서 등장하고 있다. 점점 더 많은 사람들이 K-beauty의 고급스러운 — 거의 미래적인 — 특성을 발견하고 있다.
2015/2016년에 한국 스킨케어의 초기 급속한 확산은 복잡한 10단계 루틴, 인삼과 ‘유리 피부’ 트렌드와 같은 성분을 소개하며, 라네즈, 피치 앤 릴리, 글로우 레시피, 이니스프리와 같은 브랜드를 주목받게 했다. 그러나 이러한 급속한 성장은 결국 시장과 소비자 피로로 이어졌다. 현재 이 카테고리는 소셜 미디어의 재조명과 성분 중심의 스킨케어에 대한 소비자의 끝없는 욕구로 인해 두 번째 부흥을 경험하고 있다.
아누아, 바이오댄스, 스킨1004와 같은 신생 브랜드가 주목받고 있으며, 세포라, 부츠, 데벤햄스와 같은 주요 소매업체들이 K-beauty 제품군을 확장하고 있다. 한국 식품의약품안전처에 따르면, 2024년 한국 화장품 수출은 102억 달러에 달하며, 이는 2023년 84억 6천만 달러에서 20.6% 증가한 수치이다. 이 이정표는 2012년 수출이 처음으로 10억 달러를 초과한 지 12년 만에 이루어진 것으로, 2022년과 2023년의 둔화에도 불구하고 꾸준한 성장을 보여준다. 한국 최대 뷰티 소매업체인 올리브영은 이를 주목하며, 2월에 미국 자회사를 출범하고 아시아 외 첫 매장을 열 계획이다.
“부드럽고 수분을 공급하며, 천천히 노화되는 성분 중심의 포뮬레이션에 대한 소비자 선호의 변화와 TikTok의 힘이 결합되어 K-beauty는 기하급수적인 부흥을 겪고 있다.”라고 소매 분석 플랫폼 트렌달리틱스의 마케팅 부사장 마이클 애플러가 말했다. 핀터레스트에서 “한국 유리 피부”에 대한 검색은 지난 4개월 동안 85% 증가했으며, “한국 메이크업 제품”에 대한 검색은 30% 증가했다.
그러나 전문가들은 K-beauty가 지속적인 영향을 유지하고 지속적인 소매 투자를 확보하기 위해 전략적 전환이 필요하다고 말한다.
K-beauty의 복잡한 뷰티 루틴과 혁신적인 포뮬레이션은 글로벌 시장에 폭발적으로 등장했다. 왜 그 스타가 사라졌을까? 라네즈는 2015년에 성공의 초기 물결을 타고 올라온 K-beauty 브랜드였다.
“K-beauty가 글로벌 현상이 되면서, 더 많은 브랜드가 회색 시장 제품으로 시장에 쏟아져 나와 개별 브랜드가 두드러지기 어려워지고 브랜드의 신뢰성이 손상되었다.”라고 마케팅 컨설팅 회사 마켓 디펜스의 최고 참여 책임자 바네사 쿠이켄달이 말했다. “동시에 서양 스킨케어 브랜드들이 K-beauty 혁신을 채택하고 재포장하면서 신선함이 줄어들었다.”
쿠이켄달은 많은 K-beauty 브랜드가 강력한 글로벌 유통 네트워크와 공급망 통제를 결여하고 있어 판매가 급증할 때 모멘텀을 유지하는 데 어려움을 겪었다고 덧붙였다. “이로 인해 가격 불일치, 무단 리셀러, 제품 진위에 대한 우려가 발생하여 소비자 신뢰에 타격을 주었다.”
그 이후로 코스알엑스와 조선미인과 같은 브랜드는 아마존과 TikTok 샵과 같은 쇼핑 플랫폼에 매장을 설립하여 소매 존재감을 강화하고 있다. K-beauty는 미니멀하고 귀여운 포장과 신기한 제품을 넘어 발전하고 있다. “한때 독특한 젤 같은 질감과 같은 재미있는 형식과 미학으로 잘 알려졌던 이 카테고리는 이제 고품질 성분을 특징으로 하는 혁신에 뿌리를 두고 있으며, 모두 접근 가능한 가격대에 제공되고 있다.”라고 세포라 미국의 스킨케어 머천다이징 부사장 브룩 반워트가 말했다. 저렴한 가격은 K-beauty의 성장에 중요한 요소로 작용하여 품질에 타협하지 않으려는 가격 민감한 고객을 끌어들였다.
지속적인 혁신에 대한 집중이 K-beauty의 부흥을 촉진하고 있다고 반워트는 관찰한다. 아에스투라의 특허받은 세라마이드 캡슐은 피부의 자연 지질을 모방하여 18시간 보호 장벽을 제공한다고 주장한다. 메디큐브와 제나벨과 같은 브랜드는 연어 DNA에서 유래한 PDRN(폴리데옥시리보뉴클레오타이드)을 사용하여 세포 수리를 촉진하고 피부 탄력을 개선하며 상처 치유를 가속화하는 고급 치료를 소비자에게 제공한다.
동시에 한국의 글로벌 문화적 영향력은 더욱 커지고 있다. K-드라마는 넷플릭스와 같은 스트리밍 플랫폼에서 인기를 얻고 있으며, K-팝 스타와 그룹인 유지민 ‘카리나’(에스파), 김석진 ‘진’(방탄소년단), 라리사 마노발 ‘리사’(블랙핑크)와 TWS는 구찌, 디올, 루이비통과 같은 럭셔리 브랜드의 글로벌 앰배서더로 발탁되고 있다. 이러한 현상은 브랜드 구매력을 열어주며, 헌신적인 팬들이 아이돌의 라이프스타일을 모방하게 만든다. “우리는 트렌드를 넘어 주류로 나아갔다.”라고 한국 뷰티 대기업 아모레퍼시픽 북미의 CEO 조반니 발렌티니가 말했다.
K-beauty의 부흥을 통해 이익을 보려는 브랜드는 단순한 바이럴 효과를 넘어 장기적인 가치를 구축해야 한다. 빠른 혁신과 소셜 미디어의 화제가 카테고리를 전진시켰지만, 모멘텀을 유지하려면 단순한 트렌드 기반 제품 개발 이상의 노력이 필요하다. 전문가들은 브랜드가 지속적인 차별화, 전략적 유통, 포괄성과 규제 준수에 대한 더 넓은 헌신에 집중해야 글로벌 뷰티 시장에서 자리를 확보할 수 있다고 말한다.
K-beauty는 최첨단 포뮬러로 번창했지만, 과포화된 시장은 브랜드가 두드러지기 어렵게 만든다. “브랜드는 관련성을 유지하기 위해 포뮬러와 형식을 도입해야 하는 압박을 받고 있다. 그러나 산업 전반에 걸쳐 출시되는 제품의 양이 증가하면서 차별화가 점점 더 어려워지고 있다.”라고 애플러가 말했다. “모멘텀을 지속할 브랜드는 의미 있는 장기 혁신을 수용하면서 명확하고 진정한 정체성을 유지하는 브랜드이다.”
조선미인과 같은 브랜드는 일시적인 성분 유행을 쫓지 않는 것이 장수의 핵심이라고 설명한다. “모든 새로운 트렌드에 뛰어드는 대신, 우리는 한방에서 영감을 받은 허브와 과학적으로 검증된 성분을 혼합하는 데 전념하고 있다.”라고 공동 창립자 이수민이 설명한다. “효과적인 제품을 만드는 것이 우리의 브랜드 핵심 철학에 부합하는 것이지, 단순히 순간적으로 인기 있는 것에 반응하는 것이 아니다.”
K-beauty의 광범위한 소매 발자국은 이 시장이 지속될 것임을 시사한다. 미국에서 세포라는 한국 브랜드 포트폴리오를 강화하고 있으며, 올해에는 ‘Then I Met You’, 아에스투라, 조선미인, 바이오댄스를 도입할 예정이다. “우리는 K-beauty 브랜드를 높이고 순간적인 트렌드를 넘어 그들의 존재감을 확립하기 위해 ‘Next Big Thing’ 전시대와 같은 전용 매장 공간에 투자하고 있다.”라고 반워트가 말했다.
세포라의 영국 부서는 이를 주의 깊게 지켜보고 있다. “고객들이 매장에서 더 많은 K-beauty 브랜드를 요청하고 있으며, 그 결과 4월에 확장된 제품군을 출시하고 연중 지속적인 라인업을 선보일 예정이다.”라고 세포라 영국 머천다이징 디렉터 질 스투츠바흐가 말했다.
한편, K-beauty 브랜드인 스킨1004, 아누아, 믹순, 하루하루, 라운드랩, 원더, 조선미인, 이스트리 등은 영국 소매업체 부츠의 일상 스킨케어 판매의 10% 이상을 차지하고 있다. “우리는 지난 1년 동안 10개 이상의 K-beauty 브랜드를 출시했으며, 부츠에서 한국 스킨케어 제품이 30초마다 한 개씩 판매되고 있다.”라고 월그린 부츠 얼라이언스의 글로벌 문화 통찰 및 트렌드 리드 그레이스 버논이 말했다. 버논은 소매업체가 지난 1년 동안 K-beauty 포트폴리오를 100개 매장에 출시했으며, 더 많은 매장이 예정되어 있다고 밝혔다.
포괄성은 필수적이다. K-beauty 브랜드가 서양 시장에서의 존재감을 확립하려면 소비자 선호에 맞춘 포뮬레이션이 중요하다. “전통적인 K-beauty 질감은 가볍고, 초광택적이며, 미니멀하지만, 이는 모든 뷰티 소비자의 선호와 항상 일치하지 않는다.”라고 트렌달리틱스의 애플러가 말했다. 많은 피부톤이 다양한 소비자들은 과도한 광택 없이 광채를 높이는 반매트 또는 새틴 마감을 선호한다.
하이드로퀴논과 같은 미백 포뮬러의 포함은 서양에서 마케팅에 도전이 될 수 있다. “언어가 중요하다.”라고 애플러가 말했다. “‘미백’이라는 용어는 하이드로퀴논과 같은 성분을 연상시키며, 이는 아시아 시장에서 피부를 밝게 하고 고르게 하는 것을 의미할 수 있다. 그러나 서양 시장, 특히 미국에서는 ‘미백’과 ‘밝히기’가 복잡한 의미를 지닌다. 겉으로 보기에는 더 밝은 피부에 대한 선호를 암시하며, 역사적으로 배제적인 미의 기준을 강화한다. K-beauty 브랜드는 서양 시장에 부적절한 언어를 버려야 한다. 많은 브랜드가 이미 이 전환을 이루어냈으며, 밝게 하거나 광채를 높이거나 톤을 고르게 하는 등의 용어를 선택하고 있지만, 일관성이 중요하다.”
성분 투명성과 규제 준수는 또 다른 고려 사항이다. “SPF 활성 성분, 방부제 및 피부 밝기 성분에 대한 주요 검토가 여전히 존재한다.”라고 화장품 포뮬레이터 진저 킹이 말했다. “아시아는 밝기 솔루션에 중점을 두고 있지만, 하이드로퀴논과 같은 효과적인 성분은 EU에서 금지되고 미국에서 제한된다.” K-beauty 브랜드가 서양 시장에 진입하려면 현지 규정에 맞춘 재포뮬레이션에 투자해야 하며, 이는 하이드로퀴논을 나이아신아마이드로 대체하거나 달팽이 점액과 같은 동물 유래 추출물의 비건 대안을 탐색하는 것을 의미할 수 있다.
K-beauty의 전통적으로 동질적인 색상 범위와 스킨케어 제품은 오늘날의 글로벌 소비자의 기대에 부응하기 위해 진화해야 한다. “당연한 말이지만, K-beauty 브랜드는 색상 범위를 확장해야 하며, 이를 신중하게 진행해야 한다.”라고 애플러가 말했다. “단순히 깊은 색상을 몇 개 추가하는 것으로는 충분하지 않다. 브랜드는 포뮬러가 다양한 피부톤과 색조에 맞도록 보장하기 위해 강력한 색상 매칭 연구에 투자해야 한다.”
일부 K-beauty 브랜드는 이 교훈을 일찍이 배워야 했다. 지난해 한국 메이크업 브랜드 티르티르는 제한된 파운데이션 색상으로 비판을 받았고, 결국 색상 범위를 3개에서 40개로 확장했다. 조선미인은 최근 다양한 피부톤을 위해 12개의 틴티드 SPF를 출시하여 긍정적인 반응을 얻었다. “브랜드는 표면적인 포괄성을 넘어야 한다. 색상 범위를 확장하고, 다양한 요구에 맞춰 재포뮬레이션하며, 메시지를 현대화하는 것은 선택이 아니라 경쟁력을 유지하기 위한 필수 요소이다.”라고 애플러가 계속해서 말했다.
앞으로, 색상 범위뿐만 아니라 질감, 마감 및 마케팅에서 포괄성에 대한 적극적인 접근 방식을 취하는 브랜드는 경쟁 우위를 가질 것이다. 글로벌 뷰티 소비자는 스킨케어를 넘어 K-beauty에 대한 관심이 증가하고 있다. 지능적으로 적응하는 브랜드에게는 기회가 방대하다.
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한국 뷰티의 급속한 성장은 10년 전 시장 포화와 소비자 피로로 이어졌다. 이제 K-beauty는 다시 부흥하고 있다.
“K-뷰티의 스킨케어는 2050년에 살고 있다.”라는 문구가 여러 TikTok과 인스타그램 릴스에서 등장하고 있다. 점점 더 많은 사람들이 K-beauty의 고급스러운 — 거의 미래적인 — 특성을 발견하고 있다.
2015/2016년에 한국 스킨케어의 초기 급속한 확산은 복잡한 10단계 루틴, 인삼과 ‘유리 피부’ 트렌드와 같은 성분을 소개하며, 라네즈, 피치 앤 릴리, 글로우 레시피, 이니스프리와 같은 브랜드를 주목받게 했다. 그러나 이러한 급속한 성장은 결국 시장과 소비자 피로로 이어졌다. 현재 이 카테고리는 소셜 미디어의 재조명과 성분 중심의 스킨케어에 대한 소비자의 끝없는 욕구로 인해 두 번째 부흥을 경험하고 있다.
아누아, 바이오댄스, 스킨1004와 같은 신생 브랜드가 주목받고 있으며, 세포라, 부츠, 데벤햄스와 같은 주요 소매업체들이 K-beauty 제품군을 확장하고 있다. 한국 식품의약품안전처에 따르면, 2024년 한국 화장품 수출은 102억 달러에 달하며, 이는 2023년 84억 6천만 달러에서 20.6% 증가한 수치이다. 이 이정표는 2012년 수출이 처음으로 10억 달러를 초과한 지 12년 만에 이루어진 것으로, 2022년과 2023년의 둔화에도 불구하고 꾸준한 성장을 보여준다. 한국 최대 뷰티 소매업체인 올리브영은 이를 주목하며, 2월에 미국 자회사를 출범하고 아시아 외 첫 매장을 열 계획이다.
“부드럽고 수분을 공급하며, 천천히 노화되는 성분 중심의 포뮬레이션에 대한 소비자 선호의 변화와 TikTok의 힘이 결합되어 K-beauty는 기하급수적인 부흥을 겪고 있다.”라고 소매 분석 플랫폼 트렌달리틱스의 마케팅 부사장 마이클 애플러가 말했다. 핀터레스트에서 “한국 유리 피부”에 대한 검색은 지난 4개월 동안 85% 증가했으며, “한국 메이크업 제품”에 대한 검색은 30% 증가했다.
그러나 전문가들은 K-beauty가 지속적인 영향을 유지하고 지속적인 소매 투자를 확보하기 위해 전략적 전환이 필요하다고 말한다.
K-beauty의 복잡한 뷰티 루틴과 혁신적인 포뮬레이션은 글로벌 시장에 폭발적으로 등장했다. 왜 그 스타가 사라졌을까? 라네즈는 2015년에 성공의 초기 물결을 타고 올라온 K-beauty 브랜드였다.
“K-beauty가 글로벌 현상이 되면서, 더 많은 브랜드가 회색 시장 제품으로 시장에 쏟아져 나와 개별 브랜드가 두드러지기 어려워지고 브랜드의 신뢰성이 손상되었다.”라고 마케팅 컨설팅 회사 마켓 디펜스의 최고 참여 책임자 바네사 쿠이켄달이 말했다. “동시에 서양 스킨케어 브랜드들이 K-beauty 혁신을 채택하고 재포장하면서 신선함이 줄어들었다.”
쿠이켄달은 많은 K-beauty 브랜드가 강력한 글로벌 유통 네트워크와 공급망 통제를 결여하고 있어 판매가 급증할 때 모멘텀을 유지하는 데 어려움을 겪었다고 덧붙였다. “이로 인해 가격 불일치, 무단 리셀러, 제품 진위에 대한 우려가 발생하여 소비자 신뢰에 타격을 주었다.”
그 이후로 코스알엑스와 조선미인과 같은 브랜드는 아마존과 TikTok 샵과 같은 쇼핑 플랫폼에 매장을 설립하여 소매 존재감을 강화하고 있다. K-beauty는 미니멀하고 귀여운 포장과 신기한 제품을 넘어 발전하고 있다. “한때 독특한 젤 같은 질감과 같은 재미있는 형식과 미학으로 잘 알려졌던 이 카테고리는 이제 고품질 성분을 특징으로 하는 혁신에 뿌리를 두고 있으며, 모두 접근 가능한 가격대에 제공되고 있다.”라고 세포라 미국의 스킨케어 머천다이징 부사장 브룩 반워트가 말했다. 저렴한 가격은 K-beauty의 성장에 중요한 요소로 작용하여 품질에 타협하지 않으려는 가격 민감한 고객을 끌어들였다.
지속적인 혁신에 대한 집중이 K-beauty의 부흥을 촉진하고 있다고 반워트는 관찰한다. 아에스투라의 특허받은 세라마이드 캡슐은 피부의 자연 지질을 모방하여 18시간 보호 장벽을 제공한다고 주장한다. 메디큐브와 제나벨과 같은 브랜드는 연어 DNA에서 유래한 PDRN(폴리데옥시리보뉴클레오타이드)을 사용하여 세포 수리를 촉진하고 피부 탄력을 개선하며 상처 치유를 가속화하는 고급 치료를 소비자에게 제공한다.
동시에 한국의 글로벌 문화적 영향력은 더욱 커지고 있다. K-드라마는 넷플릭스와 같은 스트리밍 플랫폼에서 인기를 얻고 있으며, K-팝 스타와 그룹인 유지민 ‘카리나’(에스파), 김석진 ‘진’(방탄소년단), 라리사 마노발 ‘리사’(블랙핑크)와 TWS는 구찌, 디올, 루이비통과 같은 럭셔리 브랜드의 글로벌 앰배서더로 발탁되고 있다. 이러한 현상은 브랜드 구매력을 열어주며, 헌신적인 팬들이 아이돌의 라이프스타일을 모방하게 만든다. “우리는 트렌드를 넘어 주류로 나아갔다.”라고 한국 뷰티 대기업 아모레퍼시픽 북미의 CEO 조반니 발렌티니가 말했다.
K-beauty의 부흥을 통해 이익을 보려는 브랜드는 단순한 바이럴 효과를 넘어 장기적인 가치를 구축해야 한다. 빠른 혁신과 소셜 미디어의 화제가 카테고리를 전진시켰지만, 모멘텀을 유지하려면 단순한 트렌드 기반 제품 개발 이상의 노력이 필요하다. 전문가들은 브랜드가 지속적인 차별화, 전략적 유통, 포괄성과 규제 준수에 대한 더 넓은 헌신에 집중해야 글로벌 뷰티 시장에서 자리를 확보할 수 있다고 말한다.
K-beauty는 최첨단 포뮬러로 번창했지만, 과포화된 시장은 브랜드가 두드러지기 어렵게 만든다. “브랜드는 관련성을 유지하기 위해 포뮬러와 형식을 도입해야 하는 압박을 받고 있다. 그러나 산업 전반에 걸쳐 출시되는 제품의 양이 증가하면서 차별화가 점점 더 어려워지고 있다.”라고 애플러가 말했다. “모멘텀을 지속할 브랜드는 의미 있는 장기 혁신을 수용하면서 명확하고 진정한 정체성을 유지하는 브랜드이다.”
조선미인과 같은 브랜드는 일시적인 성분 유행을 쫓지 않는 것이 장수의 핵심이라고 설명한다. “모든 새로운 트렌드에 뛰어드는 대신, 우리는 한방에서 영감을 받은 허브와 과학적으로 검증된 성분을 혼합하는 데 전념하고 있다.”라고 공동 창립자 이수민이 설명한다. “효과적인 제품을 만드는 것이 우리의 브랜드 핵심 철학에 부합하는 것이지, 단순히 순간적으로 인기 있는 것에 반응하는 것이 아니다.”
K-beauty의 광범위한 소매 발자국은 이 시장이 지속될 것임을 시사한다. 미국에서 세포라는 한국 브랜드 포트폴리오를 강화하고 있으며, 올해에는 ‘Then I Met You’, 아에스투라, 조선미인, 바이오댄스를 도입할 예정이다. “우리는 K-beauty 브랜드를 높이고 순간적인 트렌드를 넘어 그들의 존재감을 확립하기 위해 ‘Next Big Thing’ 전시대와 같은 전용 매장 공간에 투자하고 있다.”라고 반워트가 말했다.
세포라의 영국 부서는 이를 주의 깊게 지켜보고 있다. “고객들이 매장에서 더 많은 K-beauty 브랜드를 요청하고 있으며, 그 결과 4월에 확장된 제품군을 출시하고 연중 지속적인 라인업을 선보일 예정이다.”라고 세포라 영국 머천다이징 디렉터 질 스투츠바흐가 말했다.
한편, K-beauty 브랜드인 스킨1004, 아누아, 믹순, 하루하루, 라운드랩, 원더, 조선미인, 이스트리 등은 영국 소매업체 부츠의 일상 스킨케어 판매의 10% 이상을 차지하고 있다. “우리는 지난 1년 동안 10개 이상의 K-beauty 브랜드를 출시했으며, 부츠에서 한국 스킨케어 제품이 30초마다 한 개씩 판매되고 있다.”라고 월그린 부츠 얼라이언스의 글로벌 문화 통찰 및 트렌드 리드 그레이스 버논이 말했다. 버논은 소매업체가 지난 1년 동안 K-beauty 포트폴리오를 100개 매장에 출시했으며, 더 많은 매장이 예정되어 있다고 밝혔다.
포괄성은 필수적이다. K-beauty 브랜드가 서양 시장에서의 존재감을 확립하려면 소비자 선호에 맞춘 포뮬레이션이 중요하다. “전통적인 K-beauty 질감은 가볍고, 초광택적이며, 미니멀하지만, 이는 모든 뷰티 소비자의 선호와 항상 일치하지 않는다.”라고 트렌달리틱스의 애플러가 말했다. 많은 피부톤이 다양한 소비자들은 과도한 광택 없이 광채를 높이는 반매트 또는 새틴 마감을 선호한다.
하이드로퀴논과 같은 미백 포뮬러의 포함은 서양에서 마케팅에 도전이 될 수 있다. “언어가 중요하다.”라고 애플러가 말했다. “‘미백’이라는 용어는 하이드로퀴논과 같은 성분을 연상시키며, 이는 아시아 시장에서 피부를 밝게 하고 고르게 하는 것을 의미할 수 있다. 그러나 서양 시장, 특히 미국에서는 ‘미백’과 ‘밝히기’가 복잡한 의미를 지닌다. 겉으로 보기에는 더 밝은 피부에 대한 선호를 암시하며, 역사적으로 배제적인 미의 기준을 강화한다. K-beauty 브랜드는 서양 시장에 부적절한 언어를 버려야 한다. 많은 브랜드가 이미 이 전환을 이루어냈으며, 밝게 하거나 광채를 높이거나 톤을 고르게 하는 등의 용어를 선택하고 있지만, 일관성이 중요하다.”
성분 투명성과 규제 준수는 또 다른 고려 사항이다. “SPF 활성 성분, 방부제 및 피부 밝기 성분에 대한 주요 검토가 여전히 존재한다.”라고 화장품 포뮬레이터 진저 킹이 말했다. “아시아는 밝기 솔루션에 중점을 두고 있지만, 하이드로퀴논과 같은 효과적인 성분은 EU에서 금지되고 미국에서 제한된다.” K-beauty 브랜드가 서양 시장에 진입하려면 현지 규정에 맞춘 재포뮬레이션에 투자해야 하며, 이는 하이드로퀴논을 나이아신아마이드로 대체하거나 달팽이 점액과 같은 동물 유래 추출물의 비건 대안을 탐색하는 것을 의미할 수 있다.
K-beauty의 전통적으로 동질적인 색상 범위와 스킨케어 제품은 오늘날의 글로벌 소비자의 기대에 부응하기 위해 진화해야 한다. “당연한 말이지만, K-beauty 브랜드는 색상 범위를 확장해야 하며, 이를 신중하게 진행해야 한다.”라고 애플러가 말했다. “단순히 깊은 색상을 몇 개 추가하는 것으로는 충분하지 않다. 브랜드는 포뮬러가 다양한 피부톤과 색조에 맞도록 보장하기 위해 강력한 색상 매칭 연구에 투자해야 한다.”
일부 K-beauty 브랜드는 이 교훈을 일찍이 배워야 했다. 지난해 한국 메이크업 브랜드 티르티르는 제한된 파운데이션 색상으로 비판을 받았고, 결국 색상 범위를 3개에서 40개로 확장했다. 조선미인은 최근 다양한 피부톤을 위해 12개의 틴티드 SPF를 출시하여 긍정적인 반응을 얻었다. “브랜드는 표면적인 포괄성을 넘어야 한다. 색상 범위를 확장하고, 다양한 요구에 맞춰 재포뮬레이션하며, 메시지를 현대화하는 것은 선택이 아니라 경쟁력을 유지하기 위한 필수 요소이다.”라고 애플러가 계속해서 말했다.
앞으로, 색상 범위뿐만 아니라 질감, 마감 및 마케팅에서 포괄성에 대한 적극적인 접근 방식을 취하는 브랜드는 경쟁 우위를 가질 것이다. 글로벌 뷰티 소비자는 스킨케어를 넘어 K-beauty에 대한 관심이 증가하고 있다. 지능적으로 적응하는 브랜드에게는 기회가 방대하다.